物以稀为贵，所以某种食物如果太常见，不管如何美味，也就不值钱了，遂称之为贱食。
譬如宁波出产泥螺，据亲身经历，小时候在海涂上捡海货，看见它到处爬，也不在意，镜面般海泥如黑金子，稍有积水，背着卵圆形壳的泥螺就呆呆地一动不动，稍有响动，它也只会倏溜地从这一端滑到那一端。绿色而略黄的胶质裙鼓涨出体外，丰满诱人。
农历三月的称桃花泥螺，八月中秋称为桂花泥螺，即使是名称来说，它也是一种很上规格的食物了。可是据说以前它只能当作长工的下酒菜，上不得桌面。告诉我这个典故的人，还很形象地描画这样的景象，晚饭时候，长工也上不得桌面，或者站在灶间里，或者蹲在沿阶上，盛碗饭，面上拨上一些泥螺，囫囵着大口地拨饭。
这是有理可据的。腌制泥螺咸，容易下口，对穷苦人来说经济实惠，而且腌制不透，吃泥螺，容易得黄胖病，对富贵人来说是很危险的食物，好像河豚，于是就流行不开来。而本质的原因，泥螺实在太多。据说盛产时，密密麻麻的卵群随潮涨潮落而波动，蔚为壮观。潮浪退去，阳光暖和的日子里，爬出觅食的泥螺，黑簇簇地集聚。
自然泥螺很容易被打上一种烙印，他是一种贱食，即使文明人不断地为它做广告，甚至李自珍把它搬上了《本草纲目》：“宁波出泥螺，状如蚕豆。”《海味索隐》里也说：“泥螺，又名土铁，出南田者佳。”高贵人也不吃这种货色。
但是美味的食品，或者推广于人来说，只要具有美好的品质，大概被尘封毕竟是短暂的事情，如果一当环境改变，它更容易脱而出。最初是我们喜欢腌制泥螺，当然要吃只能家制，后来自己上了灶台，就变着法子做泥螺菜，如泥螺丝瓜汤，简直鲜得没法说，后来才发现高档的宾馆里，出现了葱油泥螺之类的，于是吃泥螺便成了一种风尚。
过去，在乡村，小贩子们穿街过巷地吆喝的，还有一种海鲜，叫虾子，其实是虾蟹产的卵。
说来惭愧，身为海边人家，其实不知道虾子的生长环境，在想象中，春汛一上，百川归海，在水势汹涌的闸门处，在水流交汇的地方，泡沫多，所以作为虾子食物的菌类也丰富，所以虾子大概是汇聚在这样的地方，然而正因为如此，杂物也多，民谚“半斤虾子三两屙”不是完全没有来由。
所以虾子也是一种贱食。虽然清洗后的虾子，一色的棕红，装在虾子桶里，很干净，如果炒咸菜，或者炒豆腐渣，拌以韭菜，是别有风味的小菜。却只能为平民所食。
随着生活水平的提高，大家逐渐地以海鲜作为主菜，于是即使是如此常见的虾子也几乎绝迹了，小巷里缺少了小贩吆喝的影子，也许是社会注重环保，害怕虾蟹断子绝孙，不再捕捉了。
而蟹酱卤实在太普及了，所以它成了不能再贱的贱食。象山人是很喜欢用食物来形容人，如果极端看不起人，或者某人做错了事，不能担当大梁，大家常用的一句话是：“如果把你当人，蟹酱卤好上盆。”
蟹酱卤是常年必备的佐料，清蒸的食物大都用它来蘸蘸吃。它的制作基本上以红钳蟹为制作原料，而本地的红钳蟹实在多得不能胜数，在海滩上张牙舞爪的，见了人，还吐泡沫，生气咻咻，不知死活，它的双螯往往是不对称的，一只小，一只阔大，恰如一只大板斧。捉进了水桶，还是无法老实，爬动的声音，吐泡沫的声音，唰唰地响。直至磨成了酱，咸而鲜，吃了很受用。
但是即使最受用，只因为太常见，所以是无法上宴席的，后来象山人为了提高品位，原料用白蟹替代，名字也成为白蟹股，但是观念往往是根深蒂固，一当被人家视为贱食，再出色一点，还是贱食。
另外有句民谚叫“螺蛳壳内做道场”，意思是办大事的空间小到了极点，以此为佐证，可见螺蛳之多。在我们江南，螺真是随处可见，田里有田螺、河里有河螺、海里有海螺。海螺又有很多，如香螺、白玉螺、号螺。但是我们小时候常常吃的螺蛳，大概名不见经传，每当村里放映电影，表演杂技之类的，我们不买闲食，大都约了几个伙伴，去海里捡螺蛳，它灰白色身材，尖细的屁股、全身瘦小。回家以后，用老虎钳剪断屁股，洗干净，清水落锅，烧干即熟，藏在口袋里，一边看戏，一边啜螺蛳，啜得口干唇痛，不亦乐乎。
很长一段时间里，没看见有把它放进饭桌上的。今年在西周马路边吃饭，忽然发现竟然有盆葱油螺蛳，原来咸带鱼翻身，它也有翻身的机会，高兴得忘乎所以，很吸引了自己几次三番地去品尝。