每年的冬至日，一般都是在公历的12月21日或12月22日这两天。因为冬至并没有固定于特定一日，因此和清明一样，被称为“活节”。冬至后便开始“数九”，到“三九”前后，天气也最冷，所以民间有“冷在三九”的说法。
冬至，北方的习俗吃饺子，传说在这一天吃饺子，整个冬天都不会被冻耳朵……而南方有些地区冬至吃汤圆，我是南方人，昔时乡村的农户家都有石磨，现在也可能还会见到，但大都闲置着没有了什么用处。可是小时候吃的汤圆让人回味，冬至推汤圆的记忆，也总是在我脑子里打转。
汤圆意味着“团圆”“圆满”，是昔时乡村农家人逢年过节必备的食品。俗话说：“冬至晴，年必雨”，也就是说，一般年成，冬至日前后虽说寒冷，但多有晴天，进入腊月，太阳难得一见。而在我的家乡，汤圆粉是要晒干才去保存，现吃现搓。冬至推汤圆，趁的是晴天。也有在冬至晒阴米、塌荷叶子、生麦芽子的，好在这些天的阳光下晒干后收藏起来，等到过年前去制作年什货。
在则，冬至夜长昼短，人们可以利用晚上这一时间去推磨，不至于熬夜。
推汤圆是家家户户不可少的一件事，推磨虽苦，为的是辛苦弄得快活吃。刚推出来的汤圆粉湿漉漉的，难得一见的食物，人们为了尝鲜，第二天早晨也会去搓一筲箕，煮一大锅，于是就有了冬至吃汤圆这一时令的习俗。
我不会去理会家乡有些地区冬至吃汤圆，对于我说的这一习俗是否正统，也不管流传有多少神话故事，反正我只知道我们村子里的人冬至吃汤圆，他们是推出来了就吃。北方传说吃饺子不冻耳朵，如果说冬至吃饺子不冻耳朵的话，那么，冬至吃馒头是不是又不会冻脚、冻手背了。记得自己在念高中时，冬天在学校里天天啃馒头，手背冻后照样肿得像馒头，肉都冻穿，冻疮膏都泥不好。
汤圆，也叫元宵。其区别：汤圆是汤圆皮包馅，元宵是用馅滚上汤圆粉。推汤圆是把米磨成粉。推汤圆要先泡米，选用的是糯米，用水泡软后，就可以磨了。一人推磨，一人预磨，用勺子和着水把糯米舀进磨眼里（家乡叫推“水磨子”），预磨要保持均匀，不然磨出的汤圆米浆就会粗细不一，口感不好。沿着磨子一圈圈流到大木盆的米浆，经沉淀后，汤圆粉沉在盆底，水在表面。铺上包布，洒满草木灰按紧，让其吸收水分，换几次浸湿的草木灰，水自然就沥出来了。洁白细腻的汤圆粉也就制作好了。
晒汤圆粉时，先把坻（chi）在盆子里的汤圆粉划成豆腐块大小，拿到篾制的晒器上风吹日晒，待阳干后用手搓成粉状，直至晒干收藏。
家乡人爱吃糖心汤圆，即汤圆粉为皮，红糖或白沙糖作馅。搓汤圆时，先撮些汤圆粉用冷水调成粉团，揉成条状后，然后揪大小相当的粉团，拿到手里揉成圆形，用食指和拇指捏出一个小洞，将食糖放进去，然后包起来，为了让外表看起来美观些，包好后可以再用双手搓成圆球状，这样一个汤圆就搓好了。
煮汤圆先将水烧开，然后放入汤圆，直到汤圆完全浮起，就可以捞起来吃了。为了让汤圆不被煮破，也可以在锅里的水起瀑时，去浇点冷水。
吃煮汤圆得用筷子轻轻夹住，嘴呼呼地吹几下，等到汤圆稍微凉一点后放入嘴里，那软绵绵、滑溜溜、粘糊糊的口感，香喷喷、甜丝丝、糯滋滋的味道，让人会忘记碗里的个数。
油炸小汤圆，家乡人又叫它“欢喜坨”，也管叫“麻鸡蛋”。就是把搓好的汤圆滚上芝麻，放进油锅里去炸熟。清亮的油锅里翻滚着小小的汤圆，漏勺边抄动边慢火炸，至外焦里熟，就可以用竹签串着拿在手里吃了。炸好的汤圆刚出锅时，流下的油滴亮晶晶的，芝麻泛着香味，咬一口糖汁四溢，酥糯爽口。
欢喜坨在我的家乡已有百余年的历史，一直延续至今，是仙桃（原沔阳）地区一种民间传统美食。欢喜坨在武汉的传说：上世纪30年代，汉阳棉花街有一家沔阳人开的店子，专做欢喜坨。他用糯米粉和水搓成圆球，裹上芝麻，温油下锅慢慢炸黄，起锅后马上倒入另一番有饴糖的锅中翻炒，然后起锅放入铺满芝麻的簸内去转动，这样做成的欢喜坨形如核桃、外酥内软、甜而不腻。它是当时过早的好食品，许多贫苦小贩沿街叫卖的“白糖欢喜坨”就是此物。
欢喜坨是老沔阳正宗的美味食物，是有如“沔阳三蒸”一样的地域饮食文化的象征。仙桃有很多小吃历史悠久、别具特色，使它能代代传承下去，直到永远。
想起推磨，不禁回忆起自己小时候推磨磨粮食的情景来。力气小，几乎是推一会歇一下，坐在板凳上去推又推不动磨，劲使大了，磨子又推翻。推磨时间长、劳累，一年四季都有推的。寒冬腊月推磨身子骨暖和，不冻脚手——真是：“光屁股推磨——丢一圈人。”
这些年，冬至日在北方度过，无论是冬至吃饺子，还是吃馄饨，但我对乡情十足的汤圆一直是情有独钟。回忆起老家昔时大锅煮的汤圆，端着兰边碗吃着汤圆，那种原味感觉，很是想念！