总以为要见识藏传佛教就一定要去西藏，没想到在甘南就可以见到。藏传佛教所分布的地区远超过自己原来所想象的范围。
汽车从兰州出发往甘南方向驶去，一过土门关就进入了藏区。穿藏袍的藏民多起来了，沿途的寺院也多是图片上看到的那种以红白黑为主要颜色，挂着黑白图案的布幔，下面部分方正、密封得有点像碉堡的藏族寺院。一时间，一种神秘、肃穆、遗世的感觉油然而生。
我们首先经过的藏区县城是夏河县，这个县名应该是因流经该县的夏河而得名的。夏河是黄河的一条支流。夏河县城只是一条不太长的直街，简单而稀疏。街上没多少人和车。的士的起步价是一元，转一个弯加一元。街上到处走着藏民和回民。这里的建筑已经有了许多藏区元素。
拉卜楞寺就位于夏河县，它是藏传佛教格鲁派的六大寺院之一，是甘南地区的政教中心，号称有108个属寺（实际上远不止这个数），占地面积1000多亩。目前的寺主是第六世嘉木样。拉卜楞寺大大小小的建筑群依山而建，鳞次栉比、错落有致，有48座佛殿和昂次（活佛住所）、500多座僧院。整个寺院庄严肃穆、宏伟壮观，看上去看个小镇一样庞大。寺院背靠陡峭的龙山，面朝秀美的凤山。在一路只有荒芜的黄土高坡或浑圆草裹的山坡之中，这里竟然长出了一片整齐而苍翠挺拔的杉木，令人十分震撼和惊异。蜿蜒的夏河从寺旁流过。据说280多年前嘉木样一世选中这里建寺时就是因为其地形看上去像只巨大的法螺。寺内那些铜质镏金屋顶在阳光下金光闪闪、熠熠生辉。这些建筑外石内木，“外不见木，内不见石”。位于寺中的闻思学院经堂气势雄伟，里面有140根柱子，可容3000多人诵经。寺内现藏经6万多册（藏经最多时据说曾达到22万多册），那些经卷是用珍珠玛瑙等珍宝研粉为墨书写的。这里有全国最好的藏传佛教教学体系，拥有六大学院，大小乘兼学、显密宗兼修。我们在这里看到的除了游客外似乎都是僧人了。
一走进藏传佛教的寺院，一股浓郁的气味便扑鼻而来。据说那是酥油的味道，我们都不太习惯。寺里的僧人带我们参观各大佛殿，并为我们讲解各殿所供佛像、墙上色彩斑斓的佛教壁画和唐卡、以及藏传佛教的一些常识。平素我对藏传佛教一无所知，忽然间大量的藏传佛教知识灌输而来，而且那僧人的语速很快，自然听得迷迷糊糊。那些藏传佛教的五大派系、各级僧人学位的名称、众多佛殿供奉的佛像等等都听得十分混乱，其教理更是一窍不通，只明白了度母指的是观音菩萨、达赖与班禅是宗喀巴大师的两大高徒、藏区许多地方的寺院都属于格鲁派、藏民服装露右臂是为了纪念释迦牟尼诞生（据说释迦牟尼是从母亲的右腋诞下的）、菩萨额头的红点是智慧之源等等几个概念性的东西。只知道汉传佛教烧檀香，藏传佛教点酥油；汉传佛教念“阿弥佗佛”，藏传佛教诵“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言等简单粗浅的汉藏佛教区别。随后几天的游走及参观郎木寺、米拉日巴佛阁后才对藏传佛教有了进一步的了解。
郎木寺是碌曲县的一个镇，以寺名代镇名。它位于甘、青、川三省接壤地带。此地被称为莲花生大师降伏妖魔之地。它的对面隔河就是格尔底寺，那是四川阿坝地区格鲁派规模最大、最具影响力的寺院之一。（格尔底寺目前不对游客开放。听领队说，去年那里曾发生过一次暴乱。领队叫我们千万别独自去那里。）
我们住的达仓郎木寺宾馆房间的窗子就斜对着郎木寺。站在房内便可看到那些层叠着的白墙红瓦和金碧辉煌的镏金铜顶。清晨有低沉的法螺吹响，傍晚有袅袅的烟雾升腾，不时还能看到藏民上下山的身影。一切都笼罩在神秘与庄严之中。
离郎木寺大门不远的白塔旁的山坡上有一个硕大的晒佛台。在盛大的晒佛节，这里一定人山人海。做工精细、色泽鲜艳的巨幅布画和锦缎织绣佛像在这里展示，信徒们云集于此，载歌载舞、膜拜观瞻，那场面会是怎样地隆重而盛大啊！
我们虽参观了郎木寺，但寺内的佛殿除经堂外全都闭门谢客。这里的经堂虽没拉卜楞寺那么雄伟，但也十分壮观，里面可以容纳几百人诵经，供奉着众多的佛像。堂前的走廊上高高地竖着两列八排粗大的雕花红柱，廊顶及墙上画满了栩栩如生的佛像壁画，色彩斑斓，精美异常。
同样令人不解的是，一路群山都是绿绒铺就的草甸，唯独郎木寺与格尔底寺所处之地却有大片高大的古木杉林，有屏障一般的红岩和雪山一样的白石。山林之下是鳞次栉比的寺院及民房，曲折蜿蜒的白龙江从镇中流过，景色极美，静如处子，被誉为“东方小瑞士”。
郎木寺山后有我国目前唯一能让游客亲眼观看天葬过程的天葬台。这个天葬台已有400多年的历史，是安多地区最大的天葬台之一，目前仍在使用。天葬台在郎木寺后山的半山腰，台旁搭着一个大方形的经幡带，挂满了经幡。就在我们参观的第二天，这里就有一男一女两个藏民死者接受天葬。
对于天葬这种神秘而古老的殡葬方式，我们向来十分不解而又好奇。其实对于藏民们来说，它只不过是一种带有宗教色彩的殡葬风俗。拉卜楞寺的僧人就毫不隐讳地给我们解释过天葬。藏传佛教认为人的肉体与灵魂是不相干的，人死后，肉体毫无用处，应该作个最后的施舍，那就是奉献出去。藏民把秃鹫和鹰看作是神鸟，认为它们离天堂最近，能将人的灵魂带到天堂。他们同时认为，德行高的人才能很快被神鹰吃掉，而德行低的人，灵魂污浊，鹰都不愿置喙。所以他们最忌尸体被吃不干净。行天葬时，死者要先在家里进行超度，然后抬到天葬台，由天葬师进行肢解，头骨需要用石碾碾碎，然后抹上酥油、糌粑，等鹰来啄食。如果鹰吃不干净，死者家属则需将尸骨带回家重新超度，再重复天葬过程。天葬过程不让人看，怕人打扰鹰的啄食应该是其中一个原因。天葬师是用斧头肢解尸体的，一具尸体一把斧头。天葬台上散落着许多的斧头和塑料手套、布片以及一些骨头等，看了令人心惊胆战。令人不解的是，这个用了四百多年的天葬台虽有很多令人恐惧的东西，却几乎看不到什么血迹。其实，如果摒除恐怖的过程，天葬还真应该算是最环保的殡葬风俗了。
我们是在返回兰州的途中参观米拉日巴佛阁的。它位于甘南藏族自治州州府所在地合作市。始建于乾隆年间的米拉日巴佛阁已毁于“文革”期间，我们所看到的佛阁是1988年重建的。佛阁共有九层，勾心斗角、雕梁画